Курс «Основы скалолазания». Занятие №1

Пройдено
8.33%
ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ БАЗА: Занятие № 1
Описание теоретической и практической части занятия

Теория. Занятие 1

Карабин

Карабин — основное соединительное устройство в скалолазании, альпинизме, промышленном альпинизме, спелеологии, дельтапланеризме, парашютном спорте, роупджампинге и многих других смежных видах деятельности. Применяется для страховок, самостраховок, в качестве блоков, для соединения верёвок со скальными крюками.

Карабин является одним из элементов снаряжения, от которых на прямую зависит безопасность альпиниста на восхождении. Согласно требований UIAA (Международный союз альпинистских ассоциаций — организация, представляющая собой объединение 88 национальных альпинистских объединений и организаций (федераций, ассоциаций, клубов) из 76 стран мира) карабин должен выдерживать на разрыв по главной оси не менее 22кН (2200 кгс).

markirovka karabinov
Следует помнить, что 1 kN(кН) равен 100 кг., то есть, если на снаряжении обозначена цифра 22 кН – это означает, что снаряжение выдерживает нагрузку в 2200 кг.

Обычно, информация о нагрузках, которые выдерживает карабин, наносится на изделие. Как правило, это три значения:

  • нагрузка по продольной (главной оси);
  • нагрузка по поперечной оси;
  • нагрузка по продольной при раскрытой защелке.

Карабины изготавливаются, в зависимости от назначения из различных материалов. Карабины, применяемые в промышленном альпинизме, при спасательных работах, в индустрии и в других местах, где важны надёжность и долговечность в ущерб весу, изготовляются из стали.

Карабины из сплавов на основе алюминия (в просторечии часто называемые «алюминиевыми») в настоящее время практически вытеснили стальные в спортивном и любительском секторе. Они дороже стальных, но значительно легче, и, несмотря на это, выдерживают те значительные нагрузки, которые они испытывают в спортивном скалолазании.

Карабины должны обладать такой формой, чтобы самопроизвольно правильно располагаться в руке и на верёвке. По форме карабины бывают овальные, треугольные, трапециевидные (D-образные), асимметричные D-образные, грушевидные и др.

Разновидности карабинов

ovalnyi_karabinОвальные карабины. Самые простые и дешёвые. Их основной недостаток в том, что нагрузка делится равномерно на 2 половины карабина, в том числе и на слабую сторону с замком. Универсальный карабин используется, например, для организации карабинного тормоза.

D-образный карабин trapecevidnyy-karabinD-образные и трапециевидные карабины. При равной прочности с овальными карабинами имеют меньший вес, так как основная нагрузка передается через более прочную спинку карабина.

Асимметричные D-образный карабинТреугольный карабинАсимметричные D-образные карабины и треугольные карабины. Похожи на D-образные карабины, отличаются тем, что имеют больший зазор для верёвки и в них удобнее вязать узлы (например узел UIAA, который использую для спуска по веревке без спускового устройства и в других подобных случаях), и в них проще защёлкиваться.

Грушевидные карабинГрушевидные карабины/Карабины HMS. Похожи на асимметричные D-образные карабины, более крупные и их легче защёлкивать на верёвках. Часто в названии карабина можно встретить аббревиатуру HMS — это говорит о том, что данный карабин имеет грушевидную форму и удобен для работы со спусковыми устройствами и узлом UIAA. Ряд таких карабинов выпускались в изогнутом (3D) варианте для более удобной работы с двойной верёвкой.

По конструкции карабины бывают — муфтованные и без муфты.

Муфтованные карабины применяются как основные, карабины без муфты — как вспомогательные и оттяжечные. Хотя сейчас есть мнение, что и на оттяжки надо ставить муфтованные карабины, чтобы предотвратить открытие защелки при рывке.

Среди муфтованных карабинов можно выделить карабины с автоматической и не автоматической муфтой. Существует несколько конструктивных решений и тех и других муфт.raznovidnosti KarabinovИнтересную систему муфты применяет фирма Petzl в карабине Am’D Ball-Lock (на рисунке сверху этот карабин в центре). При закрытии муфта становится на своего рода предохранитель, который предотвращает ее самопроизвольное раскрытие.

Немуфтованные карабины выполняются с прямой или гнутой защелкой. Гнутая защелка делает встегивание веревки в карабин более удобным. Отдельно стоит выделить карабины с защелкой в виде гнутой проволочки. Они легче, выдерживают такие же нагрузки, как и с обычной защелкой, но, при этом надежнее из-за простоты конструкции.

Можно выделить карабины в которых, несмотря на отсутствие муфты, самопроизвольное раскрытие защелки невозможно благодаря специальному механизму, который позволяет защелке открываться только при нажатии рычажка на задней поверхности карабина. Такие карабины используются для Via Ferrata и в качестве монтажных, так как очень упрощают многократное открытие защелки.sportivnye karabiny

Часто можно встретить карабины со специальными отверстиями или прорезями в нижней части. Они предназначены для присоединения оттяжек или усов самостраховки. В случае с оттяжками, эти прорези выполняют роль фиксатора и не позволяют карабину перекручиваться.

Интересная модель есть у фирмы Salewa. В ней комбинируются идеи двух предыдущих карабинов. В прорези для оттяжки установлен рычажок, автоматически блокирующий защелку при нагружении оттяжки (срыве).


Спусковое и страховочное устройство «Восьмерка»

Для организации страховки в скалолазание использую разные страховочные устройства. Одни устройства имеют свойства автоблокировки, другие нет. Форма, размер и функциональность устройств для страховки может быть совершенна разная.

strahovochnye ustroistva

Виды основных устройств для страховки. Слева на право: Гри-Гри, Восьмерка, Корзинка

Восьмёрка — приспособление для организации страховки и скоростного спуска (дюльфера) в альпинизме, скалолазании и спелеологии.

vosmerka_spuskovaya_mamutКак правило, это металлическая (сплавы алюминия или сталь) литая деталь, повторяющая по форме цифру восемь. Два кольца неразрывно связаны друг с другом, одно меньше другого в полтора раза с диаметром внутренней окружности до 50 мм.

Согласно специальным требованиям восьмёрка должна выдерживать нагрузку 2500 кг.

В промышленном альпинизме удобнее использовать восьмёрку с усами (рогами, клыками) — по большему кольцу предусматриваются клыки, на которые можно обвязать верёвку в две-три петли. Это делается для фиксации на/по верёвке. Восьмёрки без клыков считаются спортивными (скоростными), восьмёрки с усами применяются повсеместно (альпинизм, промышленный альпинизм и в других областях).

Из-за большого трения восьмёрка увеличивает усилие на верёвке в 4-20 раз. Например, если удерживать верёвку руками перед восьмёркой с силой 25 кг, то за восьмёркой усилие будет 200 кг, при усилии захвата руками 50 кг — 300 кг.

Восьмёрка применяется для страховки при спуске и подъёме участника с тяжёлым рюкзаком, пострадавшего с сопровождающим и др.

Существуют два способа страховки при помощи восьмерки: стандартный способ и спортивный способ.

Спортивная страховка через восьмерку (вар. 1)

И верхняя и нижняя страховка осуществляется следующим образом: восьмерка малым кольцом пристегивается к карабину на беседке страхующего участника. Страховочная веревка проводится в большое кольцо восьмерки и пристегивается к ее карабину. Веревка должна иметь два перегиба — на карабине и на ее большом кольце. Руки страхующего участника должны быть без рукавиц и удерживать страховочную веревку по разную сторону от восьмерки.
Удерживать страховочную веревку необходимо так, чтобы исключить слабину веревки и провис карабина. При провисе страховочный рывок складывает карабин и восьмерку, и приходится на самое слабое место карабина, на его защелку. Защелка карабина может быть сорвана.

Классическая страховка через восьмерку: (вар. 2)

При классической страховке через восьмерку веревка проходит через большое кольце восьмерке огибает ее дужку и нова выходит в большое кольцо. Это способ позволяет существенно увеличить трение веревки о восьмерку за счет более крутых углов заломов веревки. Данные способ рекомендуется использовать всегда, когда есть опасность неожиданного срыва с маршрута, когда нет надежной фиксации страхующего, когда слишком большая разница в весе между с страхующим и лазающим.


Страховочное устройство Гри-гри

Гри-гри́ (жаргонизм: гриша) — приспособление для организации страховки и скоростного спуска (дюльфера) в альпинизме и скалолазании. Устройство разработано и запатентовано французской фирмой Petzl. «Гри-гри» впервые появилось на рынке в 1991 году. Производство данного изделия было налажено в г. Кроль (Croll), Франция.

По сравнению с другими спусковыми приспособлениями, например, с восьмёркой, обладает несколькими преимуществами: под нагрузкой устройство блокируется автоматически, не скручивает веревку во время протравливания. Недостаток Гри-гри — при спуске на грязной веревке возможны торможения. Невозможен спуск по двойной веревке.

petzl-grigri-2Принцип работы Гри-гри

Верёвка огибает круглый маховик с эксцентриком. Под действием нагрузки (нагрузка должна прикладываться к концу верёвки, уходящему вправо, на крышке есть соответствующие пиктограммы) маховик поворачивается вокруг своей оси и прижимает веревку к корпусу устройства.

При резком рывке блокировка происходит практически мгновенно, однако при плавной подаче верёвка протравливается свободно. Устройство снабжено рычагом, который соединён с маховиком. Если верёвка заблокирована в устройстве, то, потянув за рычаг, можно её разблокировать. Углом поворота рычага можно контролировать скорость протравливания верёвки через устройство. Гри-гри имеет небольшой размер и малый вес (около 225 г) и позволяет работать с верёвками диаметром 10—11 мм.


Страховочная система (обвязка, беседка)

individualnyay_strahovochnaya_sistemaИндивидуальная страховочная система (ИСС) — элемент скалолазного и альпинистского снаряжения, который спортсмен надевает на себя, и к которому с помощью узла «восьмёрка» или карабина крепится верёвка.

Страховочная система служит для распределения усилия при рывке верёвки вследствие срыва (падения) на большую площадь и предотвращения травмирования спортсмена. Индивидуальные страховочные системы, используемые в альпинизме, горном туризме и скалолазании, должны соответствовать требованиям UIAA.

ИСС состоит из обвязки и беседки, которые связаны (или, как говорят, блокированы) между собой отрезком стропы около 150 см. Стропа при этом называется «блокировкой».

Верхняя система («грудная обвязка)

Верхняя система (также называемая грудной обвязкой) состоит из широкого силового ремня, охватывающего грудную клетку спортсмена, и двух бретелек, фиксирующих положение системы на плечах. При применении без нижней системы опасна при серьезных срывах или длительном свободном зависании, поскольку сдавливает грудную клетку и может привести к удушению. В настоящее время по соображениям безопасности верхняя система отдельно не применяется, используется только сблокированной с нижней системой

Нижняя система («беседка»)

Нижняя система (также называемая беседкой) состоит из соединённых между собой пояса и ножных обхватов. Нижняя система может быть с регулировкой ножных обхватов или без регулировки ножных обхватов. Именно нижняя система является наиболее популярным среди скалолазов видом страховочных систем.

Полная система (комбинированная)

Полная система состоит из пояса, ножных и плечевых обхватов. Полная система может быть раздельной, то есть состоять из грудной обвязки и беседки, соединённых между собой блокировкой. Полная система редко используется в скалолазании по причине меньшего комфорта по сравнению с нижней страховочной системой, а также большей массы системы, однако она более безопасна, так как полностью исключает выпадение скалолаза из обвязки при переворачивании вниз головой и резком рывке.

Типы страховочных беседокskalolaznye besedki

Элементы беседки:
  1. Пояс — основной элемент беседки, воспринимающий вес человека, на него же приходится основная нагрузка при срыве;
  2. Ножные обхваты обеспечивают правильное позиционирование человека при висе на беседке, принимают на себя часть нагрузки при срыве.
  3. Грузовые петли используются для подвески снаряжения. Бывают двух типов: жесткие (из пластика) и мягкие (шнур или прошитая стропа). Жесткие обеспечивают больший комфорт при работе со снаряжением, мягкие удобнее при прохождении узких мест;
  4. Регулировочные пряжки;
  5. Соединительное кольцо, по своей сути, — это петля сделанная из прошитой стропы. Кольцо обеспечивает правильное позиционирование ножных обхватов относительно пояса. Петли на поясе беседки и ножных обхватах, через которые пропущено кольцо, также называются коушами;
  6. Ремни поддержки ножных обхватов сзади: выполняются из резинки или стропы небольшой прочности. Предназначены для удобства надевания беседки и позиционирования в нужном положении ножных обхватов.

Рекомендуется использовать беседку с «кольцом», так как она оптимально распределяет нагрузку при рывке. Это обусловлено тем, что при срыве нагрузка в беседке с единой точкой привязывания целиком приходится на пояс, а в беседке с «кольцом» она распределяется между поясом и ножными охватами. Соответственно, беседка с «кольцом» менее травмоопасна.


Постановка стопы на носок

Опыт показывает, что ситуаций в скалолазании настолько много, что и ноги можно и нужно ставить в каждом конкретном случае по-разному, а иногда возможно несколько допустимых вариантов. Но в обычном, самом простом случае, ногу ставят на носок. Это самое чувствительное место на ноге в скальнике, как правило, нога так стоит лучше всего. Надо ставить ногу так, чтобы максимальное усилие было перпендикулярно рабочей части зацепки, потому что в этом случае обеспечивается наибольшее трение между зацепкой и скальником. Не стоит сильно задирать или опускать пятку. Каждый раз надо представлять себе, что это будто ходьба, а ходить на цыпочках или пятках неудобно. Пятку не следует слишком опускать еще и потому, что, если вес тела переходит на ненагруженную область, трение снижается и нога соскальзывает. Если пятка слишком высоко поднята, возникает неоправданно сильное давление на пальцы ног, движения становятся неестественными, передвижение затруднено и сковано.

Если елозить по зацепкам, никогда точно не гарантировано, что при каждом ерзании нога ставится точно и правильно. А это значит, что каждый раз будет появляться шанс соскочить  с зацепки. Кроме того, вряд ли ерзание не сопровождается подстраховкой руками, а значит и потерей большего количества сил. Бесшумность – показатель правильной постановки ноги. Ноги ставятся на зацепку мягко (при жестком ударе нога упруго отскакивает от зацепки).

Постановка ног

Постановка ног в скалолазание

Если нога слетает с зацепки, не надо думать, что это из-за плохой зацепки или что она замусолена, стерта, или скальники не такие. Наверняка, и до этого по тем же зацепкам лазали люди и кто-то из них точно пролезал по ним эту трассу. Стоит знать, что практически на любых выпуклостях ноги могут стоять! Они и в дырках для крепления зацепок почти стоят. Нога стоит на зацепке хорошо, если на нее давят. Если на нее не давят – как ни ставь, все равно, трение с зацепкой будет маленьким, и нога будет слетать. Иногда для этого надо специально напрячь корпус, особенно на сильных нависаниях и потолках.


Перекат с ноги на ногу

Для отработки равновесия и правильной нагрузке ног лучше всего подходит система передвижения по зацепкам, которая называется перекат.

Перекат является одним из типичных движений ногами. Перекат – это движение корпусом, при котором вес тела переносится с одной ноги на другую, а ноги при этом согнуты. Это движение чаще всего используется при недостатке зацепок для ног и их высоком положении относительно зацепок для рук. При выполении требуется обратить внимание на плавность движения. В принципе, перекат в большинстве случаев можно заменить на дважды смену ног, но это тем труднее сделать, чем более задействовано равновесие. Чаще это движение характерно для болдеринга и маршрутов на равновесие, когда требует держать корпус максимально под контролем и как можно ближе к стене.


Самостоятельная подготовка:

Просмотр документальной передачи «Летопись спорта», посвященная истории альпинизма и скалолазания в СССР.

 

< План курса / Следующие занятие >

ПЛАН ЗАНЯТИЯ
Чтение инструкции
Разминка общая (вариант 1)
Цель занятия
Заминка (вариант 1)
Видеоматериал к занятию

Как изготавливают карабины

Как использовать страховочные устройства

Как выбрать страховочную систему 

Free WordPress Themes, Free Android Games

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам: