Курс «Основы скалолазания». Занятие №2

Пройдено
16.66%
ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ БАЗА: Занятие № 2
Описание теоретической и практической части занятия

Теория. Занятие 2

Альпинистская, скалолазная веревка

Веревки делятся — в соответствии с назначением — на динамическую, статическую и вспомогательную (репшнур).

граффик веревки динамической и статической на растяжение

Сравнение типов веревки на растяжение

Динамические веревки применяют для страховки на маршруте при хождении с нижней страховкой. Статическая применяется для перил, при спасработах и в промышленном альпинизме. Вспомогательная веревка применяется для различных других целей, где возможные нагрузки значительно ниже по своей величине, чем в перечисленных выше случаях. Веревки с диаметром ниже 8 мм, называются репшнурами. Подробнее остановимся на динамических веревках. В настоящее время применяют одинарную веревку, полуверевки (ее еще называют двойной веревкой) и двойную веревку (иначе — цвилинговая).

Для страховки в скалолазании и альпинизме могут служить только динамические веревки, способные поглотить энергию падения. Ни в коем случае нельзя использовать для этой цели статические веревки, вспомогательные шнуры, лямочные петли! Даже неглубокий срыв на статической веревке может привести к критической силе воздействия на скалолаза и точки страховки.

Вода не повреждает и даже не ослабляет веревку, однако меняет ее вес и делает менее удобной в обращении. Еще одна опасность связана с возможным замерзанием воды, пропитавшей веревку, поскольку кристаллы льда в процессе пользования могут перерезать волокна веревки. Волокна непромокаемых (everdry) веревок обработаны силиконом или тефлоном, что снижает их абсорбирующую способность. Такие веревки хорошо подходят для восхождений во влажных условиях, по льду и снегу.

Динамическая веревка

Динамическая веревка

Динамическая (Альпинистская) веревка способна снизить усилие рывка при падении. Динамическая веревка изготавливается путем переплетения пряжи проходящей по всей длине веревки без разрывов. Веревка имеет структуру: ядро (1), оплетку (2) и контрольную нить года производства (3) внутри ядра. Материал для производства динамических веревок – полиамид. Это прочный и эластичный материал

Статистическая веревка

Статическая веревка

Статические веревки – это плетенные текстильные веревки, конструкция которых подобна альпинистским веревкам. Они также имеют ядро (1) и оплетку (2). Ядро имеет основную несущую функцию и состоит из отдельных жил. Оплетка держит жилы вместе и защищает их от различных воздействий (механических, химических, тепловых и т.д.).

Внутри веревки находится контрольная лента (3), которая содержит идентификационные данные.

Конструкция веревки
Оплетка: Защитный слой веревки. Благодаря оплетке, сердечник не загрязняется и не истирается. Также оплетка принимает на себя часть энергии рывка, около 30%. Вес оплетки составляет около 30-40% веса веревки. Чем толще оплетка – тем лучше она противостоит истиранию и срывам через острые углы.

Сердечник: Сердце веревки – сплетенные нейлоновые нити. Сердечник принимает на себя большую часть нагрузок, как статических так и динамических. Нити сердечника сплетаются по особой технологии. Сначала нейлоновые нити сплетаются в группы из 4 или 6 нитей, образуя тонкие шнуры. Затем эти шнуры также сплетаются вместе. Половина закручивается в одну сторону, а половина в другую. На последнем шаге вокруг получившегося сердечника сшивается оплетка.

Веревки бывают разного типа. Каждый тип обладает своими преимуществами и недостатками. Основными типами веревок являются: одинарная веревка, полуверевка, двойная веревка.

Типы веревок и их обозначения

Одинарная вервкаОдинарная веревка — больше всего подходит для спортивных восхождений и восхождений по несложным «традиционным» маршрутам (где маршрут и работа с веревкой не очень сложные).

Одинарная веревка — просто прощелкивается в точки. Необходимо следить, чтобы при прохождении через промежуточные точки она не делала больших перегибов, так как при этом возрастает трение при ее прохождении, веревку трудно выбирать, это может привести к срыву и замедляет работу первого. Чтобы избежать этого — необходимо использовать оттяжки, на точки ставить дополнительные карабины, точки располагать более оптимально, спрямляя ход веревки.

ПолуверевкаПолуверевка — больше всего подходит для более сложной работы с веревкой, либо когда за счет меньшей силы рывка на разделенные веревки увеличивается безопасность при срыве, либо в случае необходимости организовывать спуск дюльфером.

2 полуверевки — вщелкивают в карабины поочередно, распределяя одну веревку справа по ходу движения, другую — слева. Не допускается перехлест веревок. При использовании двух полуверевок уменьшается трение в карабинах и о рельеф, что помогает при работе на сложных маршрутах. Они более защищены от перебивания, хотя каждая веревка менее надежна сама по себе и быстрее выходит из строя из-за повреждений оплетки. Приемы страховки более сложные, чем для одинарной веревки. При нижней страховке надо следить, чтобы не было провисания веревки в каждой из ветвей. При вщелкивании веревки в карабин промежуточной точки первый в связке выбирает одну из веревок. Страхующий должен оперативно выдать ее и в случае необходимости — срочно выбрать в первоначальное положение. При этом расположение другой ветви веревки не меняется.

Двойная веревка — будет лучше всего для горных маршрутов (она намного легче двух полуверевок).

Двойная веревка (или цвилинговая) — используют как одинарную, прощелкивают одновременно в каждый карабин. Ее легче выбирать первому (она легче проходит через карабины и о рельеф). Также удобно использовать при дюльфере. Легче, чем одинарная и двойная веревка. Но она легче повреждается, ее нельзя использовать для перил (жалко).

Как правило,  легче работать с одинарной веревкой, поэтому ей пользуются более часто, чем другими типами веревок. Она же универсальнее и немного дешевле, чем цвилинговая или 2 полуверевки. Она наиболее долговечная в использовании, более простая в работе. Менее защищенная от перебивания камнями, льдом или от обрезания об острый край. Она легче, чем две полуверевки, но тяжелее цвилинговой. Одинарная веревка более устойчива с точки зрения подверженности механическим повреждениям. Однако преимущества в использовании двойных веревок достаточно существенны и выбор, чаще всего, основывается на личных пристрастиях и привычках. С точки зрения безопасности в использовании разных типов веревок — можно считать, что они одинаково безопасны.

Свойства и  технические характеристики современных веревок
Для веревок разработаны требования UIAA и европейские требования. Если веревка удовлетворяет им, то ее применение в скалолазании, альпинизме возможно. Основное отличие статической веревки от динамической — статическая веревка не должна сильно растягиваться (не более 5% при грузе 150 кг), динамическая, напротив, может растягивать до 40%.

Тип веревки Диаметр, мм. Вес, гр/м Число допустимых рывков
Толстая одинарная 10.1 — 11 65 — 77 10 — 17
Средняя одинарная 9.5 — 10 60 — 64 7 — 9
Тонкая одинарная 8.9 — 9.4 52 — 59 5 — 6
Полуверевка 8 — 9 41 -53 6 — 16
Сдвоенная 7 — 8 37 — 42 12 — 19
Статика 9 — 13 40 -70  —

В отечественном скалолазании обычно применяется динамическая одинарная веревка диаметром 11 мм.  и длинной 50-60 м.

Нужно уметь пользоваться веревкой любого типа и в зависимости от имеющегося снаряжения или от маршрута применять те или иные технические приемы.


Вязание узла  «Восьмерка» и контрольного узла

Знание основ вязания узлов в скалолазании – это одно из самых необходимых знаний. Без узлов просто не получится лазить. Существует несколько основных узлов, вязать которые должен уметь каждый. Стоит учесть, когда на веревке вяжется узел, то снижается ее несущая способность. Жилы в узле веревки неравномерно напряжены не только растяжением, но и перегибом и общим давлением в узле. При экстремальных силах веревка лопнет именно в узле. Именно поэтому для скалолазания подходят не все узлы, а наиболее безопасные, которые в наименьшей степени снижают прочность веревки.  Одним из таких узлов является узел восьмерка.

Узел "Восьмерка с петлей"

Узел «Восьмерка с петлей»

Узел восьмерка один из лучших для крепления веревок. Является симметричным – просто контролируется даже на ощупь. Имеет меньший объем, чем другие узлы, и его можно достаточно легко развязать даже после сильной затяжки. Может быть нагружен во всех направлениях, безопасен даже при растягивании концов, выходящих из узла.

Способ завязывания узла восьмерка

Более детально увидеть, как вяжется узел Восьмерка можно на видео ниже.

Контрольный узел

Контрольный узел, завязанный после восьмерки

Контрольный узел после узла восьмерка

Восьмерка — это привязочный узел. После привязочного узла свободным концом веревки  вяжут, так называемый, контрольный узел, который не должен дать свободному концу веревки при резкой нагрузке втянуться в узел и тем самым ослабить его.

Обычно контрольный узел завязывают Простым узлом, но могут быть завязаны и другие не сложные узлы (как, например, на рисунке выше).

Завязывание контрольного узла

Завязывание контрольного узла

Вязание контрольного узла. Внимание! Контрольный узел вяжется всегда!!!

Правильное ввязывание веревки в беседку

Ввязывание веревки в беседку

Ввязывание веревки в беседку

При  осуществлении лазания считается, что наиболее безопасно – это ввязывать веревку в беседку напрямую, не используя карабин. В этом случае уменьшается количество звеньев в организации страховки. При ввязывании веревки напрямую, в случае срыва беседка гасит часть напряжения с веревки, при встегивании веревки к беседке через карабин такого гашения не происходит, вся нагрузка приходится на карабин и веревку. В этом случае если карабин расположен муфтой вверх и нагрузка идет на муфту, то сила рывка такова, что карабин может не выдержать и разрушиться.


Скальные туфли

Скальные туфли (скальники или скальные тапки) – пожалуй, совершенно незаменимая вещь для начала серьезного  занятия скалолазанием.  Скальники представляют собой специально смоделированные, облегающие стопу, туфли из натуральной или искусственной замши с накатанной на подошву резиной.  Как правило, они зашнуровываются, но сейчас распространены варианты на липучках или в виде чешек с небольшой резинкой.

Туфли сильно различаются по резине: бывают жесткие и почти не тянущиеся, а бывает их полная противоположность – очень мягкие, которые разтягиваются на 2-3 размера. Также слой резины  может быть очень тонким или достаточно толстым. Варьируется и форма подошвы: от прямой, практически повторяющей  форму стопы, до сильно изогнутой – агрессивной.Виды скальных туфлей (скальников)

Скалолазание как вид спорта и outdoor-активности, не предусматривает лазание по скалам без скальных туфель. Бытующее мнение о том, что начинать заниматься скалолазанием можно и в обычной спортивной обуви, пока «пальцы не окрепнут и техника не появится» – неверно. До тех пор, пока вы лазаете в обычной обуви, будь то ботинки, кроссовки, кеды или кирзовые сапоги – вы занимаетесь физкультурой на тему лазания по скале, а именно скалолазная техника начнет появляться с того момента, как вы наденете скальные туфли.

Основная задача скальных туфель перераспределить нагрузку, которая приходится только на пальцы ног при наступании на зацепу. В скальниках она распределяется по всей стопе и по подъему. Это происходит за счет того, что стопа приобретает вид арки, а пальцы собираются вместе в сжатом состоянии. Колодки и подошвы скальников разработаны специально для этих целей, но жесткость обеспечивается также и за счет плотного облегания ноги скальником (имейте в виду, что скальные туфли лучше надевать на босую ногу). Если, надев скальный тапок, Вы свободно можете шевелить пальцами, чувствуете, что в пятке есть свободное пространство, понимаете, что подошва распрямлена как в обычной обуви – значит, Вы выбрали слишком большой размер. При выборе размера скальника также нужно учитывать то, из какой резины сделана подошва: если она тонкая и эластичная, то скальники будут сильно тянуться. Имеет смысл покупать на 1-2 размера меньше Вашей ноги (спортсмены лазают в тапках на 2— 3 размера меньше). При этом риск уже через месяц оказаться в калошах сильно уменьшается. Если резина более толстая и почти не растягивается, то лучше покупать в свой размер или чуть меньше (более подробную информацию о свойствах резины и особенностях тапок Вы можете узнать у продавцов).

Другая, наиболее важная задача скальников – хорошо стоять – «прилипать» к зацепкам (или скалам), не скользить, работать на трении.  У моделей наиболее дешевых производителей качество резины может оставлять желать лучшего, тогда как очень дорогие тапки могут оправдать свою цену прекрасным сцеплением со стеной и зацепами.

Существует множество конструктивных особенностей скальных туфель оправданных для различных видов лазания (короткие болдеринги, длинные сильно нависающие маршруты, очень длинные мультипитчи; скалодромное лазание или лазание на естественном рельефе).

Бюджетные, но довольно приличные скальники стоят от 50$. За топовую модель лучшего производителя Вам придется отдать около 150$ и больше.

В среднем скальные туфли носятся больше полугода, но время изнашивания, конечно, зависит от многих факторов. Это и частота лазания, и толщина резины, Ваша техника и особенности рельефа (если Вы лазаете на шершавом стенде и при этом очень часто дорабатываете ногой или ставите ее в трение – туфли сотрутся быстрее), на скалах тапки, как правило, живут меньше чем на скалодромах.  Вообще, долгожители могут продержаться больше года, а самые отчаянные гибнут за несколько месяцев.

Настоятельно рекомендуем сушить скальники после каждой носки, и никогда не хранить их в полиэтиленовом пакете. Туфли постоянно впитывают влагу Вашей ноги, и если их недостаточно высушивать, то очень скоро от них будет идти характерный запах, а возможно они и вообще сгниют.


Внешняя страховка и правильная страховка через беседку

Правильная организация страховки подразумевает под собой  дополнительное пристегивание страхующего к внешней точке, которой может быть вбитый крюк, дерево или камень.  Это необходимо для того, чтобы при рывке страхующий не потерял равновесие или не был сорван с места. В случае, если страхуемый намного тяжелее страхующего,  то при срыве может произойти подлет страхующего,  дополнительное  пристегивание к внешним точкам, обеспечит надежное закрепление страхующего.

Примеры организации верхней страховки

Примеры организации верхней страховки

В то же самое время можно страховать и через внешнюю точку страховки напрямую, не прикрепляя веревку к беседке страхующего. В этом случае лучше страховать используя страхующие устройства (восьмерка, гри-гри) или  через карабин используя узел UIAA. Можно также страховать через карабин напрямую, но при этом надо следить за остротой угла, но так страховать не рекомендуется.


Виды хватов рук

От положения запястья во время хвата зависит способность удержаться на скале. 50% вашего контакта со скалой во время лазания происходит через руки, поэтому правильные хваты — это важная составная часть скалолазного мастерства.

О том, как правильно держать зацепки. В природе существует огромное разнообразие зацепок, но все их можно разделить на группы, объединенные какими-то общими признаками. В момент, когда Вы собираетесь сделать перехват, Вы смотрите на зацепку и проводите небольшой и быстрый анализ ее функциональных возможностей.  Самое главное определить то место где у зацепки находится ее рабочая часть (то есть та часть за которую наиболее удобно держаться). Иногда вся зацепка работает одинаково: например, полусферический пассив, иногда зацепка имеет не одну рабочую часть: например сложно устроенные зацепки с разными выемками и выступами.зацепки могут работать в разные стороны.

Следующий шаг понять в какую сторону развернута рабочая часть и как лучше всего ее использовать (”грузить”). Если самая лучшая часть находится наверху зацепки (в случае с кармашками, большими хапами, пассивами и т.д.) то и нагружать ее нужно сверху, так, чтобы вектор силы, действующей на зацепку был направлен вниз. Если рабочая часть смотрит в сторону (в случае с откидками и вертикальными щипками) то грузить их тоже нужно в сторону: вектор силы с которой Вы держитесь за зацепку должен быть направлен в противоположную сторону от рабочей части зацепки. Если это подхват, то работать он начинает только тогда, когда грузишь его снизу сильно отталкиваясь от зацепок ногами, при этом вектор силы будет направлен вверх.

Часто встречаются зацепки более оригинальной формы: щипки, которые нужно сжимать пальцами с двух сторон или дырки, которые могут работать в любую сторону, но часто в них не помещаются все пальцы, только два — три, а встречаются дырки и под один палец.

Так как размеры и формы зацеп разные, существует множество видов хватов. В скалолазании две линии разделения хватов рук:

  1. Хваты делятся на открытые, раскрытые и закрытые;
  2. Хваты делятся на активные, пассивные, щипковые и хваты снизу (подхваты) и др.

Существует очевидное разделение хватов на активные и пассивные, разница между ними заключается в том, держите ли Вы активную зацепку с хорошей и удобной рабочей частью или пассивную — покатую и округлую, которую необходимо удерживать не только пальцами, но и всей ладонью.

По другой классификации хваты делят на закрытые, раскрытые и открытые. При этом все хваты из этой группы также могут быть, как открытыми, раскрытыми так и закрытыми.

Закрытый хват получается тогда, когда зацепка берется активно, пальцы сгибаются “домиком”, под углом меньше 90 градусов относительно сустава между первой и второй фалангами пальцев, иногда его еще дополнительно “закрывают ” большим пальцем, отчего он становится более сильным. Этот хват очень эффективный, он может быть спасительным в ситуации, когда не хватает силы пальцев для удержания зацепки другим хватом, но, благодаря сильно увеличивающейся нагрузке на средний сустав пальцев, он намного более травмоопасен, и поэтому не рекомендуется для постоянного использования при лазании.

При раскрытом хвате угол между первой и второй фалангами пальцев составляет приблизительно 90 градусов. Чаще всего используется на толстых кармашках с неглубокой выемкой или на активно пассивных зацепках со скругленной рабочей поверхностью.

Открытый хват получается, когда зацепка берется в основном только третьей фалангой, при этом угол между первой и второй фалангами оказывается больше 90 градусов. Явное преимущество такого хвата заключается в том, что им можно брать очень большое разнообразие зацепок, начиная от мизеров и заканчивая пассивами. Явный недостаток — этот хват изначально самый слабый, но если в тренировках делать акцент на его более частое использование, то со временем Вы сможете оценить его эффективность и незаменимость.

Разница между открытым и закрытым хватом состоит в положении большого пальца. В закрытом хвате большой палец кладется поверх остальных пальцев образуя замок. В открытом хвате большой палец не пересекается с остальными пальцами.

Разновидности хватов

Активный хват

При активном хвате основная нагрузка приходится на полностью согнутые пальцы. Это один из наиболее популярных хватов. Соберите пальцы вместе, и уприте подушечки пальцев в зацепу, угол между кончиками пальцев и суставами пальцев составляет 90 градусов. Для усиления хвата: на больших зацепах подверните большой палец под (или на) указательный, а на маленьких уприте большой палец в «бок зацепы».)
Активный хват так же часто называю «цепляющимся». Этот хват наиболее распространён, особенно среди новичков. Несмотря на то, что использовать этот хват вполне естественно, однако факт —  что он наиболее травмаопасен для суставов и сухожилий рук.

Пассивный хват

При пассивном хвате захват за зацепку делается всей площадью руки, рука сжимает зацепку не только пальцами, но и всей ладонью. При пассивном хвате особое значение имеет трение между рукой и зацепой, чем больше создается трение, тем надежней хват.

Хват снизу, подхват

Подхватом называются все хваты за рельеф скалы или зацепку ладонью вверх. Часто подхваты используются при лазании по сильным нависаниям и потолкам. Подхват очень удобен для того, чтобы задержаться на скале и отдохнуть. При подхвате вектор силы направлен в сторону от скалы.

Щипок

Щипком называется хват тогда, когда зацепка берется  с противоположных сторон большим пальцем и  остальными прямыми пальцами. При щипке часто нет возможности полностью согнуть пальцы  как в активном хвате. Удержание за зацепу происходит только за счет трения, которое возникает из-за сжатия зацепы пальцами с противоположных сторон. Такой хват может быть вертикальным и горизонтальным.


Перестановка стоп на одной зацепе

Перестановка стоп на одной зацепе — это один из начальных и базовых приемов передвижения по скале или скалодрому. Обычно это движение используется при перемещении тела вдоль стены, при траверсировании, но иногда его можно использовать и при передвижении по диагонали вверх или вниз.

Перестановка ног на одной зацепе при траверсе

Перестановка ног на одной зацепе при траверсе


Перемещение тела горизонтально в глубоком приседе (лягушка)

Данное движение может быть использовано при траверсировании с малым количеством зацепок для ног, расположенных  на уровне пояса или выше. Также в этом положении при наличии удобных зацепок для рук можно отдыхать, магнезиться,  стряхивать руки. Положение тела в данной позе очень стабильно и удобно.

Перемещение ног способом «Лягушка»


Самостоятельная подготовка:
Просмотр документальной передачи «Скалолазание. Техника передвижения по скалам», СоюзСпортФильм.

 

< Предыдущее занятие / Следующие занятие >

ПЛАН ЗАНЯТИЯ
Чтение инструкции
Разминка общая (вариант 1)
Цель занятия
Заминка (вариант 1)
Видеоматериал к занятию

Основные узлы в альпинизме

Как делают альпинисткие веревки

Как бухтовать веревку

Free WordPress Themes, Free Android Games

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам: